здесь есть что-то: https://www.mdm-complect.ru/online/
Да, в Базисе можно. Вы в какой версии Базиса работаете?

В основном в 8-ом, но есть и подключенный 10-ый.

Хотелось высказаться, но промолчу.
В итоге обыкновенный шкаф купе с опорными роликами и троллеёй вверху.
Бюджетно, но имеет право на жизнь.
Единственно. Стоит помнить, что опорные (в отличие от подвесных) гнутся. И не всегда в нужную сторону.

А можна тут поподробней? Что именно гнётся? И чем этому способствуют опорные?

Не стОит молчать, наоборот конструктивная критика приветствуется. Я за этим сюда и пришел.


Да, в итоге получился обычный шкаф-купе. систему роликов взял Хеттик ТопЛайн 27.

Ну, не думал, что Вы, маэстро, зададите сей вопрос.. ;)
ПОдвесные проезжаем.
Итак опорные. Т.е. сдвижной фасад держат колёса, которые в самом низу.
Высота не помню, пусть два метра. Ширина.. А какая разница?
Опорные колеса врезаются с тыльной стороны. Не важен производитель, только они все рассчитаны на толщину от 16 мм.Т.е. опорный ролик не по центру фасада. Допускаю мысль, что пусть по центру 16 мм.
Вертикаль (фасад) в 2 метра. Она начнёт гнуться. В силу физических причин ("Как безмерно оно, притяженье Земли..") А вот в какую сторону, это известно Всевышнему. Потому что логике это не поддается. Из личного опыта.

Потому шкафы-купе рулят. Потому что у них есть жесткий боковой профиль и наполнение легковесное.
Когда не было 10 мм, брали 16 мм и фрезеровали по тыльной. Гнуло и алюпрофиля при высоких фасадах.. Цеплялись.

Подскажите, пожалуйста, с точки зрения технологии изготовления (проектирования) какие правильно делать "свесы" у мебели, чтобы избежать таких неприятностей.

bbb i ko, не подскажите насчет проектирования фасадов.

И еще вопрос: посоветуйте литературу именно по технологии изготовления.

в 8-ке делал это в Шкафе. Там есть мастер проектирования фасадов, курите его. В 10-ке наверное, уже лучше пользоваться фрагментами (хотя я уже мало чего конструирую и возможно вам более компетенто напишут осведомленные люди)
тут два случая, наверное надо рассматривать: 1. сопрягаемые детали с кромкой 0,4мм, тогда с точки зрения технологии (удобства изготовления) свесы следует проектировать = 0,
2. одна из деталей с кромкой 2мм - по идее нужно заглублять сопрягаемую деталь на 2мм, но есть разные случаи когда приходится на это закрывать глаза: первое - это удобство изготовления, удобство раскроя - все одной ширины, быстро кроится ... если главное качество, то может быть например такая ситуация: есть у вас секция шкафа, сверху отступили полку на 400 (заглубили на 2мм), потом поделили секцию пополам под полкой (вертикальную перегородку опять заглубили еще на 2мм (уже относительно полки) ) - так поделили несколько раз (под гладильную доску и тд) и в итоге хотите ящики поставить, так вот у вас получится разница в боковинах , что уже не очень эстетично.
Если же ваш вопрос связан с точностью изготовления - то тут уж вопрос к тому оборудованию, на котором все делается, НО! в любом случае когда делаете чертежи - то давайте базу присадки от лицевых частей (торцов) - тогда вся погрешность уйдет назад.

Здесь уместным будет внести уточнение: что гнётся, а главное - почему оно гнётся. Дело в том, что любая сдвижная дверь из ламинированного ДСП или МДФ будет гнуться в любой системе: навесной, опорной или в алюминиевом профиле. Это законы природы и элементарная физика от которой ни куда не убежать: есть два склеенных между собой материала с разными коэффициентами температурного расширения и разной реакцией на изменение влажности и такой "бутерброд" не может быть устойчивой системой. А так как точка опоры у такой доски находится либо только вверху, либо только внизу (вторые ролики нужны для сохранения направления движения двери), то и крутит её - как ей нравится. У меня дома в алюминиевом профиле 2700 двери с наполнением ДСП-10 мм., за десяток лет выгнуло сантиметров на пять, при этом, в той-же системе двери с зеркалами прямые, как струна. Выход есть - выравниватели. Для них одно условие: толщина материала не менее, чем 18 мм. (может есть и для 16, но я о таких не слышал). С тыльной стороны двери фрезеруется паз, в него вставляется металлический прут, разрезанный на две или три части и в местах разрезов соединённый резьбовыми муфтами. Крутим муфту в одном направлении - прут растягивается, в другом - сжимается и тянет за собой доску, компенсируя её естественный изгиб.