Заточка свёрл по дереву
 

Есть специальные свёрла по дереву - с центрирующим кончиком (простые а не свёрла Фостнера) . Если кто пользуется - поделитесь опытом как правильно их затачивать?

таким диском http://www.energoportal.ru/unit35732.htm, а вообще я затачиваю на обыкновенной алмазной чашке.

Загляните сюда.

Наверное существует правильный способ затачивания таких свёрл... Однажды, ничего не имея больше под рукой, пришлось воспользоваться отрезным кругом угловой шлифмашинки (иногда его ещё называют "вулканитом"). Торцом тонкого, порядка 2 мм, диска удалось заточить такое сверло...

Думаю пользуются все мебельщики, сверла с такой заточкой- это основные в работе свёрла! На счёт заточки не вижу ни каких проблем, точатся и алмазом (что правда нежелательно так как он потихоньку портится от такой стали, хотя если алмаз не используется для заточки более важного инструмента то можно), и отрезным на болгарку и даже на обычном точиле если на нём более и менее целые края, углы. Так что пробуйте на том что у вас есть под рукой!
Кстати такими свёрлами хорошо сверлится не только дерево и ДСП но также металл, пластмас, резина, и многое другое (главное правильно подобрать режим:- подача, обороты). Максимальное сверло которое мне приходилось затачивать таким образом и сверлить МЕТАЛЛ было d36мм!

Очень подробно...

Мы сверла по металлу затачиваем под ЛДСП. Дольше ходят.

Абсолютно такая же ситуация!Брал новое сверло и пытался скопировать все углы.С первым пришлось повозиться,второе пошло уже легче!Главное не спешить!

---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:58 ----------

В каком смысле?Изменяете угол?

Все сверла от фирм :BUP,LEITZ,CMT,LEUCO , предпочтения к какой-то отдельной фирме нет , все хорошие.
Вначале хотели точить сами, но ничего не вышло , слишком мудрая заточка , если нарушить центровку можно разбить шпиндель -рисковать не стали, к томуже заточеного всерла хватет буквально на день работы и все ,пробовали отдать на завод " Фрез " , они поглядили и отказались.
Так и не точим, просто меняем на новые , одного ходового сверла хватает гдето на пол года , потом идут сколы на ламинате, все , долой его. Не ходовые стоят по несколько лет и еще столько же прослужат )

пс
а дома я тоже точу на точиле , мне хватает :P

Z300 выложил выше подробное руководство по заточке, но есть одно но.. Везде и всегда рекомендуют,чтобы при заточке перемычка сверла находилась строго на его оси (так же и "остриё сверла для дерева"). Но опыт показывает, что это не совсем правильно, особенно для металла. При точной сцентрированной заточке происходит следующее: при сверлении постепенно стирается на конус ленточка сверла (боковая кромка на спиральной части). При этом сверло начинает заклинивать в отверстии. Если для дерева это не так критично, то для стали - немаловажно. Ситуация исправляется небольшим нарушением центровки при заточке сверла (свего 0,1-0,2мм для стали при диаметре сверла около 5мм.). Это позволяет улучшить условия сверления + диаметр спирали сверла обычно меньше номинального размера отверстия, для которого предназначено сверло, поэтому диаметр отверстия становится номинальным..

Пользуемся исключительно сверлами по дереву с переточкой (с центрирующим кончиком) точим на алмазной чаше на обычном точиле DWT, правда для заточки нужна снаровка.

Поделитесь опытом кто как точит фрезы для ручного фрезера?

Вот видео. Ну а там дальше смотреть непересмотреть))

Видео заточка сверла

Точу свёрла сам на алмазном круге. Несколько раз перетачивал, пробовал как сверлит, какого размера сколы на выходе. Методом проб и ошибок приноровился.
Точу такие же, как заводские фрезы для присадочных станков (для глухих и сквозных отверстий) Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но для дрели и самодельного присадочника очень даше сносное, тем более можно поэкспериментировать с задним углом))) Однажды получилось так, что дрель только запустить надо было, усилий не прикладывая, сверло само проваливалось в ЛДСП))). А вообще считаю, каждый мебельщик, считающий себя если не профессионалом, так хоть специалистом, ДОЛЖЕН УМЕТЬ точить сверла сам

Слышал, что есть специальная заточка сверел по металлу для сверления в дереве, кто знает подскажите как её выполнить.

Есть целая ветка, а это ее росточек

Мы тоже, заточили как для металла, только угол кончика (самого лезвия) больше, резет как масло ЛДСП и почти без сколов на весу вылетает)

В выложенном Z300 файле, описана технология заточки только спиральных сверл, а о сверлах для дерева там ничего не сказано.

Рекомендую обратить внимание на страницу 5, данного пособия, и, внимательней, внимательней...

Видеоурок --- специальные заточки свёрел
http://ifolder.ru/30955112
http://ifolder.ru/30955113
http://ifolder.ru/30955114
http://ifolder.ru/30955115
http://ifolder.ru/30955116

Если нужно качество без сколов на входе и на выходе сверла, тогда станок и сверла новые(кстати много кантор, которые торгуют сверлами, предлагают переточку), а если по хозяйству где-нибудь, точите смело сами, набивайте руку, только опыт…

я методом проб и ошибок научился сам затачивать сверла по металлу. Вот, по всей вероятности, тоже предстоит и со сверлами по дереву.

Сверла по металлу заточиваем под ламинат или под дерево,кому как угодно.Можно на обычном наждаке можно и на болгарке.Главное знать геометрию сверла,а опыт придет.Подправляем примерно раз в 4 месяца.

Речь идет о корончатой заточке сверла http://youtu.be/H0OqtvQ4258

Главное при заточке не перегреть сверло , а то прочность пропадёт . В водичку надо макать .

Я точу корончатые сверла при помощи мелкого абразивного диска на машинке DREMEL, жестко закрепленной на столе.

Спасибо за совет . Я раньше свёрла по дереву затачивал также как и по металлу.

Начиная с 2.0 свёрла точим с центром.

Рвут на выходе? Можно краткий мастер-класс? Я сколь не пробовал - не получается точно центрировать, правда и точило аховое, а на болгарке очково, ее еще держать приходится одной рукой.
Получаются все разные, ни одного одинакового.
5 и 8 в итоге купил лейко для присадочного станка, очень хрупкие, но если с железками в одной коробочке не хранить, то на долго хватает.
По ЛДСП особо ассортимент то и не нужен - 5, 8, 3 , 4.6. 6 и 10 для профиля.
Видел десятку, сточенную до половины на шестерку, что бы профиль для шкафов-купе сверлить "одним ударом" . Пробовал сделать - не вышло :(

На выходе, если не торопиться - ещё красивее, чем на входе... Но для ускорения процесса и уверенности в результате - всё равно на выходе подложку делаю.

Вариантов заточки я использую три - прямой, острый и тупой угол в осевом направлении. На все случаи, так сказать. Угол режущей кромки, примерно одинаковый, при этом. Что позволяет, при необходимости, сверлить металл. Можно шайбы делать, нужного размера из нужного материала - одной дрелью.

Процесс на фото - сначала режущая кромка, затем затыловка. Камень не правленый, но 1.4мм удалось заточить с центром, для фотосессии *PARDON*

А я не умею вообще ничего точить..
Ни сверла, ни фрезы, ни стамески, ни ножи. Даже кухонные ((
Руки не от туда выросли(((

Это что то я не понял...

Невозможно всё знать и уметь... Круг наших знаний, с годами расширяется, как концентрические окружности(или годичные кольца древесины - если ближе к нашей теме), и охватить все направления, в какой-то период - становится просто невозможно.

С другой стороны, это лишний повод повод для встречи и обмена опытом:)

к пласти детали, на выходе сверла, прижать брусок/обрезок. Например, при сверлении межсекционных стяжек "по месту".

Всем доброго времени суток! Хотелось бы узнать пользовался ли кто такой насадкой для дрели для заточки сверл и стоит ли её покупать?

Лет 20 назад товарищ привозил такую из Бундеса. Тогда пользовались. Уже не вспомню результат - но теоретически - заточка в этой насадке получается без затыловки, без определённых навыков. Плюс в том, что угол задан формой камня, но опять таки, с износом камня будет меняться, т.е. его(камень) нужно регулярно править, а для этого, в свою очередь, опять нужен навык...

В целом, думаю в быту - заточить, приноровившись, 20-50 свёрл (до износа камня)- годится.