Цитата:
Сообщение от Penguin
какой расход фрез на пазы, а то стоят они не так уж и мало? и точат ли их?
|
Всё зависит от качества фрез...
Не мне Вам объяснять.
Имея любой станок, Вы знаете, что цены на режущее имеет широкий разлёт цены.
На Украине дешёвая пазовая фреза от Globusa стоит от 5 USD.
Её не жалко.
Но и ходит недолго. Около 30-40 метров. Потом начинает гореть безбожно.
И такой синий туман..
Но речь не об этом. С фрезами Вы сами разберётесь.
Кстати, ручные "подводят" или "наводят" на войлоке (круг на точиле).
Можно и точить, но уйдёт геометрия фрезы в сторону уменьшения. Собственно, как и у всех затачиваемых фрез. ИМХО: точить стоит серьёзные фрезы, не Глобус.
Глобус можно покупать на каждую кухню
В какой-то ветке этого форума уже говорил, что фишка пазования ручником состоит в том, что паз выбирается обратным ходом фрезера.
Почему обратный ход?
Фреза ломает ламинирование вовнутрь и нет сколов.
Предупреждаю!!! Обратный ход требует навыков. Фреза "бежит". Фрезер необходимо удерживать!! Особенно, когда фреза острая. Подсевшей тяжелее и она не так "бежит". Подсевшую просто выталкивает. Опять же, нужно удерживать.
Теперь мысли по поводу фрезерного стола.
Фрезерный стол нужен, это априори.
Но вот для пазования деталей использую другой метод.
Рабочий стол (верстак) имеете? С ровной поверхностью. Свес столешницы верстака есть?
К свесу в ноль по вертикали пришпилен брусок около 60 мм шириной. К этому бруску с помощью струбцин зажимаю деталь, выравнивая по плоскости столешки верстака.
Зная диаметр подошвы фрезера выставляю два упора с помощью всё тех же струбцин.
Для одинаковых деталей делаю засечки карандашом, обозначая границы крепежа.
У любой подошвы фрезера есть скругление (или совсем круглая). С помощью этого участка заезжаю в деталь по упору и обратным ходом до второго упора.
Фреза с подшипником на конце фрезы.
Вылет фрезы фиксированный - 10 мм.
Если не очень понятно - спрашивайте.
Нарисую.
Пысы. Почему делаю так? Точнее на длинных деталях. Стол у меня длиной 2500 мм.