После удаления старых обоев на стенах, как правило, образуется набел — наслоения из клея, краски, остатков обоев, которые имеют свойство трескаться и отслаиваться. Набел надо удалить.
Простучите поверхность штукатурки ручкой мастерка. Там, где раздается глухой звук, штукатурка держится прочно и в ремонте не нуждается, в местах с отслоившимся раствором звук получается звонкий. В этих местах ее следует отбить или вырубить топориком. На деревянных и гипсовых основаниях следует заменить непригодную дрань.
Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпатлевать не обязательно (достаточно ограничиться шпатлевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпатлеванных и незашпатлеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким («на сдир») слоем шпатлевки. Высохшая шпатлевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой (применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат).
В продаже имеются специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через полчаса легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!
Обязательно обратите внимание на те места, где будут крепиться плинтуса. Обычно между ними и стенами образуются щели, скрыть которые порой невозможно, а исправить эти недостатки после окончания ремонта не*просто. Поэтому перед наклейкой обоев нужно проверить эти места, чтобы там не было наплывов шпатлевки и дру*гих неровностей. Плинтус, даже прибитый без щелей, на кривых стенах будет смотреться извивающейся змеей. Ра*зумеется, все это испортит впечатление от ремонта.
Для проверки приложите длинный ровный брусок (для этой цели подойдет уровень), и если между ним и стеной не будет щелей, то плинтус ляжет ровно. Если же щели между бруском или уровнем и стеной будут достаточно велики (больше 5 мм), то при ремонте квартиры их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10— 15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпатлевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, следует хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев ста*рой шпатлевки и пыли, а затем покрыть грунтовкой для сильновпитывающих оснований.
При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют небольшие трещины при помощи ножа или узкого шпателя на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток.
На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10—15 мм (на 1 м2 площади — 200—250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой. Соединительный шов между железобетонными плитами следует закрыть штукатурной сеткой.
В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпичах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производится зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.
Деревянные поверхности готовятся к оштукатуриванию следующим образом: отбивается и счищается отставшая штукатурка, удаляются старые испорченные драни, после этого на ремонтируемый участок набивается штукатурная сетка.
Если на потолке имеется перепад высоты 3—5 см, то сначала придется положить металлическую армирующую сетку (как говорят строители, «наложить бандаж»), а уж на нее — штукатурку. Металлическую сетку «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками.
В конечном итоге основание должно быть очищено от пыли, краски, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п., а также от непрочной старой штукатурки. Теперь его необходимо обработать грунтовочным составом.
Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Здесь необходима грунтовка глубокого проникновения. А на сильно впитывающие основания грунтовка наносится в несколько слоев.
Наиболее популярны грунтовки по штукатурке (шпатлевке), бетону и кирпичной кладке. Здесь обычно ориен*тируются на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и др.), то есть на ее способ*ность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность малярным валиком, в труднодоступных местах — кистью.