Аккумуляторный инструмент нам известен давно и, как могло показаться всего несколько лет назад, твердо занял определенную нишу. Но нет! Бурный прогресс беспроводных технологий буквально смел устанавливаемые много лет кряду границы. Раньше аккумуляторным был шуруповерт, позже на него стали смотреть еще и как на дрель, а когда появились автономные дисковые пилы, стало окончательно ясно: пора пересматривать свое отношение к мобильным источникам питания. Сейчас они способны на многое, и девиз известной компании Milwaukee - «Мощность, сравнимая с сетевой!» - отнюдь не выглядит рекламной уловкой. Кстати, раньше производители аккумуляторных шуруповертов и говорить-то о мощности стеснялись, столь скромные были ватты.
Настал тот день и час, когда аккумуляторный инструмент, окончательно перестав быть «нишевым», укрепился во всех сегментах рынка. Стал доступен любителям, удовлетворил суперзапросы профессионалов, приобрел формы почти всех типов инструмента - от фонаря или отвертки до перфоратора или ленточной пилы. Даже торцевые станки и пылесосы к ним стали делать аккумуляторными!
Без всякого лукавства скажем, что разом описать все это многообразие невозможно, но начинать с чего-то надо. Лучше с азов, с классики аккумуляторного жанра – 12-вольтовых дрелей-шуруповертов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ VS БЫТОВОЙ
Принято считать, что профессиональным инструментом, в отличие от бытового, лучше зарабатывать деньги. И это абсолютно верно, как верно и обратное: хороший любительский инструмент позволяет получать удовольствие от работы в условиях дома или дачной мастерской. Слово «хороший» вклинилось не случайно. Стоимость, технические данные, оснащение и фирма-изготовитель в таком случае тоже вполне профессиональные. Можно сказать, что такой хобби-инструмент рассчитан на ценителей. Но много ли их? Статистика продаж говорит, что на порядок меньше, чем обычных пользователей, способных получать то же удовольствие, затратив на покупку в несколько раз меньшую сумму. И их выбор можно считать разумным. Подытожим так: профессионалам - добротный высококлассный инструмент, домашним мастерам – обычный по доступной цене, а ценители способны сделать выбор и без нашей помощи.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Если, говоря о мощности сетевого инструмента, мы подразумеваем характеристики мотора, то в случае аккумуляторного «играет» весь ансамбль. Ситуация, когда исправный электромотор бессилен, прекрасно знакома всем автомобилистам: рабочий электростартер со старым аккумулятором вещь нерабочая.
Напряжение зависит от количества элементов питания в блоке и определяет мощность инструмента, если речь идет о моделях одной линейки (часто их оснащают унифицированными моторами). Правило очень простое: силовые характеристики возрастают пропорционально напряжению источника питания. А вот оценивать мощность моделей из разных линеек и уж тем более разных производителей по «вольтажу», вообще говоря, неверно.
Емкость измеряют в А*ч (время, в течение которого батарея способна поддерживать ток определенной силы) – это характеристика единичного элемента питания, входящего в блок. Именно поэтому при разном напряжении аккумуляторы одной серии инструментов имеют идентичную емкость.
Итак, для потребителя емкость - это эквивалент времени работы инструмента. Правомерно ли говорить о том, что ее величина определяет объем работы, который можно сделать? Не совсем. Работа – это энергия, а энергия - это емкость, умноженная на напряжение источника. То есть показатель весьма условный. Более прозрачной была бы маркировка в А*ч*В. Имейте в виду!
Ni-Cd – старейший и проверенный временем тип батареи, его рано списывать со счетов и сегодня. Без оговорок скажем, что «никель-кадмий» - основной элемент питания и для любительских, и для профессиональных моделей.
Главных недостатков два: пресловутый «эффект памяти» и неэкологичность. Зато достоинств больше. Первое: не боится длительного хранения и неправильной эксплуатации - бессрочно «убиенный» аккумулятор обычно реально спасти тренировочными циклами. Второе: хорошо переносит разрядку большим током (то, что нужно для инструмента!). Третье: невысокая цена.
Правила эксплуатации простые: хранить разряженным, заряжать до конца, разряжать до конца каждый раз или периодически. И еще: глубокий разряд вреден, не стоит намеренно выжимать из батареи последние кулоны заряда, достаточно просто поработать до тех пор, пока инструмент не начнет терять силы.
Ni-MH на порядок экологичнее (чем и обязан своему рождению), при равных массе и объеме запасает заметно больше ампер-часов, «эффект памяти» выражен слабо, но стоят такие аккумуляторы дороже. Элементы этого типа удобны еще и тем, что хранить их нужно заряженными, таким образом, инструмент всегда находится в «боеготовом» состоянии. Однако у каждой медали есть оборотная сторона, эта тоже не исключение: просто положить инструмент на полку и забыть о нем нельзя – каждые несколько месяцев ему требуется подзарядка, иначе блок выйдет из строя. Перед эксплуатацией после периода длительного хранения рекомендуется произвести первую зарядку в течение 24 часов.
Большинство компаний открыто заявляют о еще одном недостатке: в сравнении с Ni-Cd «металлгидрид» выдерживает в полтора-два раза меньше циклов перезарядки. Впрочем, лидер этого направления – компания Panasonic – декларирует ресурс, не уступающий привычному. Не доверять данным этой фирмы никаких оснований нет.
Li-Ion пришел в инструменты из мира бытовой техники, где почти полностью вытеснил все другие типы элементов питания. О достоинствах этих элементов: отличная удельная энергоемкость, малое время зарядки, полное отсутствие «эффекта памяти», малый саморазряд. На данный момент «литий-ионные» блоки встречаются и на профессиональных моделях, и на бытовых, причем на весьма доступных. Данные аккумуляторы находятся в стадии совершенствования. Если раньше им можно было приписать ограниченное время жизни независимо от интенсивности эксплуатации, необходимость использования управляющей электроники (недопустимы глубокий разряд и разряд большими токами), то по мере времени они уже становятся менее актуальными.
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мотор без щеток - эту технологию постепенно внедряют в свои инструменты все больше производителей (в т.ч. ведут собственные разработки и отечественые производители). Двигатель вентильного типа не имеет коллекторных щеток, за счет чего обладает высоким КПД, не требует обслуживания, в нем нет быстро изнашивающихся элементов, он очень тихий и плавный в работе.
Частота вращения говорит о специализации инструмента, о том, в каких работах он проявит себя хорошо, а в каких при любом раскладе окажется «не на высоте».
В одной ценовой группе инструменты обычно укомплектованы приблизительно одинаковыми батареями и моторами (стоит заметить, что, как правило, все это закупают у сторонних компаний, количество которых невелико), то есть энергоресурс аналогов примерно один, а вот распоряжаются им по-разному.
Редуктор с небольшим передаточным числом обеспечит высокую скорость вращения патрона, что очень удобно при сверлении отверстий малого и среднего диаметров. Зато максимальное усилие на выходе будет меньше, и даже если его все равно хватит, то при тяжелых операциях мотор будет напрягаться в неэффективном режиме. Кроме нагрева и риска поломки есть еще одно «но»: «драгоценные» ампер-часы из автономного запаса будут расходоваться на нагрев атмосферы, а не на завинчивание или сверление. Так что, покупая машину с одной передачей в редукторе, придется идти на компромисс: или хорошо сверлим, или хорошо заворачиваем. Заметим, что некоторые из производителей предлагают модификации во всем почти одинаковые, но с разным передаточным числом редуктора.
Но сейчас немало двухскоростных моделей. Их создатели избавлены от дилеммы: первая передача для шурупов и саморезов, вторая - для сверления. Нам кажется, что самый разумный подход при выборе такой модели - искать инструмент с наибольшей «вилкой»: поменьше оборотов на «первой» и побольше на «второй».
Мы совсем не сказали о том, что частота регулируется еще и электроникой. Для дрелей-шуруповертов эта функция стандартна: надавил на курок чуть-чуть – патрон еле крутится, нажал посильнее – вращение ускорилось. Сделано все это исключительно ради удобства пользования и точности заворачивания шурупов, а к силовым характеристикам не имеет никакого отношения. Все данные производители указывают для работы «с полным газом».
Крутящий момент – это вращающее усилие, которое способен преодолеть/развить инструмент. Измеряют и указывают его в Н*м, то есть одна единица соответствует случаю, когда на вал действует невесомый метровый рычаг с гирькой массой 102 грамма (ее вес равен 1 Н) на конце.
Как оценить силовой потенциал инструмента, мы только что рассказали – чем медленнее максимальные обороты, тем больше момент, но это слишком общее правило, не учитывающее особенностей мотора. Соответственно, придется заглянуть в паспорт инструмента, где обычно приводятся характеристики. Увы, разобраться в них порой сложнее, чем в физико-математической стороне вопроса…
В случае именитых компаний, производящих профессиональный и только профессиональный инструмент, вопросов обычно не возникает. Правда, единого стандарта нет, но по крайней мере всегда четко поясняют, что имеется в виду: момент при заторможенном двигателе (статический), «регулируемый момент» (в пределах использования муфты регулировки), «жесткий» - обычно подразумевают ступень для сверления и резкое торможение патрона. Всегда можно разобраться.
А вот доступный любительский инструмент обычно не сопровождают достоверными данными, разобраться в них трудно. Если ориентироваться только на то, что пишут в подобных инструкциях, то можно ошибочно предположить, будто авторитетные компании давно побеждены в гонке технических характеристик. В общем, покупая самый доступный шуруповерт малоизвестной марки, относитесь к заявленным характеристикам с долей скепсиса.
Муфта регулировки крутящего момента. Для таких деликатных работ, как завинчивание крепежа, недостаточно одного лишь запаса силы, необходимы еще и средства для ее дозирования. Иначе будут сломаны все биты (сменные насадки), скручены все головы саморезов, «изъедены» шлицы и много чего еще нехорошего можно вспомнить. Все эти ситуации в общем-то характерны для сетевых дрелей, способных выполнять шуруповертные работы благодаря функциям реверса и ограничения частоты вращения, но для аккумуляторных аналогов, для которых режим сверления изначально был второстепенен, подобные огрехи были бы непростительны. Чтобы избежать указанных проблем, конструкцию любой аккумуляторной дрели-шуруповерта дополняет регулируемая муфта ограничения крутящего момента.
В идеале она должна работать так: выставил нулевое положение, и связь мотора с патроном полностью нарушена – как будто нажал педаль сцепления в автомобиле. Далее по мере выставления больших значений (1, 2, …) момент пробуксовки должен равномерно «сдвигаться» в область более значительных усилий на патроне, и так до конца, где связь мотора и оснастки становится жесткой. Примерно так все и обстоит в действительности. Нулевой ступени, конечно, нет – она не нужна, а «жесткой» называют ступень для сверления.
При правильно выбранной настройке крепеж завинчивается до конца, но вместо срыва шлицов или утапливания головки в материал произойдет проскальзывание муфты. Поскольку этот режим штатный, то муфта должна быть долговечной и не страдать от пробуксовки. Поэтому она не фрикционная: за сцепление сжатых пружиной дисков отвечают шарики, попадающие в углубления на дисках. Момент, когда они оттуда выскакивают и диски теряют связь, зависит от силы пружины. Регулируя крутящий момент, вы ослабляете или сжимаете ее. Когда муфта проскальзывает, раздается характерный треск, за что ее называют «трещоткой».
В качестве аргумента в пользу своей модели производители часто указывают на число ступеней регулировки. Оно может превышать 20, но, как вы понимаете, никто не мешает разметить их хоть 200 – плавности это не прибавит, ведь регулировка по своей сути плавная, а количество положений фиксации не столь уж важно. Гораздо важнее, каков реальный диапазон регулировки, а он зависти от точности изготовления деталей и других технологических и конструктивных особенностей.
У добротных профессиональных моделей охвачен весь диапазон: от самых маленьких усилий для мелких саморезов до максимальных, с которыми закручивают небольшие глухари. А вот недорогие бытовые аналоги не умеют ни того, ни другого. Крутящий момент, при котором «трещотка» срабатывает на первом делении, обычно слишком велик даже для среднего крепежа, заворачиваемого в древесину, ввернуть глухарь не может уже мотор – ему не хватает силы. В общем, обязательный тест, который необходимо провести еще в магазине, – это проба муфты. Попросите подзарядить аккумулятор хотя бы в течение нескольких минут, если он разряжен, и, установив на муфте минимальное значение, попытайтесь удержать рукой патрон. Вы сразу поймете, сколь деликатна муфта. Если результат не удовлетворяет в принципе, есть смысл отказаться от покупки, если же дает повод усомниться (подходит - не подходит?), можно рискнуть: обычно муфта немного «разрабатывается», со временем становясь «мягче».
Максимальный диаметр сверления зависит от величины крутящего момента, развиваемого инструментом. Эти данные нестрогие: просверлить отверстие с диаметром больше указанного несложно, иной вопрос, сколько времени и «ампер-часов» на это уйдет. Говоря проще, данные о диаметре сверления устанавливают границы оптимального режима эксплуатации, и выходить за эти рамки неразумно. Ситуация та же, что и с офисной техникой: надпись в инструкции принтера «Нагрузка до 5000 страниц в месяц» не помешает вам однажды напечатать 10000 страниц, но если вы собираетесь делать это регулярно, то «прогорите» на картриджах – дешевле выйдет купить принтер помощнее.
Вес инструмента указывают вместе с весом аккумулятора. Для мощных машин, рассчитанных на эффективное сверление отверстий большого диаметра, он второстепенен, а вот для серийного заворачивания крепежа просто необходим инструмент, не оттягивающий руку. Поскольку мощность и продолжительность работы без подзарядки напрямую зависят от размеров мотора и аккумулятора, то легкий инструмент почти всегда окажется слабее тяжелого. Исключение составляют суперсовременные Li-Ion машины и лучшие образцы с Ni-Mh питанием.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Вообще говоря, этот пункт можно отнести к РАБОЧИМ ПАРАМЕТРАМ, и вот почему: даже самый чудесный шуруповерт вчистую проиграет самому простому, если батарея у второго заряжена, а у первого нет. Каждый аккумулятор рано или поздно требует подзарядки, и задача «тыловой базы» как можно оперативнее вернуть «севшую» машину в строй.
Самое простое - сменить батарею на уже заряженную, но, чтобы это стало возможным, нужно как минимум иметь ее. Поэтому практически все профессиональные и многие бытовые дрели-шуруповерты изначально укомплектованы двумя аккумуляторами. Следующий вопрос: как быстро заряжается аккумулятор. Если отбросить эффекты второго порядка, над которыми работают лишь передовые компании, уже решившие все вопросы первой срочности, то это целиком зависит от производительности зарядного устройства. Еще недавно они делали свою работу за 5 часов или около того, что, согласитесь, немало! Даже второй аккумулятор в таком случае не гарантирует бесперебойного электроснабжения. Сейчас нормой считаются «одночасовые» зарядные устройства. Для профессиональных моделей это почти обязательное условие, но и бытовые не отстают. Впрочем, самые доступные инструменты по-прежнему комплектуют «медленными» зарядниками, рассчитанными на 3-5 часов.
Поскольку быстрая зарядка невозможна без больших токов, то устройства, ее обеспечивающие, имеют внутри массивный трансформатор, заметно утяжеляющий чемоданчик с комплектом. Да и медь нынче недешева, так что снижать массу зарядного устройства нужно как минимум по двум причинам. Передовые компании используют инверторную технологию, дающую практически неограниченный рост тока без заметного увеличения стоимости массы и габаритов устройства. Но реализовать это преимущество непросто: зарядка батареи менее чем за час требует дополнительных мер по ее охлаждению, иначе элементы внутри выйдут из строя. Вот вам и эффекты второго порядка, упомянутые выше. Проблему теплоотвода решают при помощи вентиляционных каналов в блоке аккумулятора и даже принудительной продувкой воздухом от встроенного в «зарядник» вентилятора.
НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ
Патрон - та деталь, благодаря которой аккумуляторный шуруповерт может с полным правом называться еще и дрелью. Аналоги без него - аккумуляторные отвертки - рассчитаны только на крепление бит с шестигранным хвостовиком. Заметим, что специально для отверток выпускают сверла с соответствующим хвостовиком, но обольщаться насчет них не стоит: люфт в таком соединении не позволяет нормально работать.
Базовый уровень для дрели-шуруповерта - быстрозажимной двухмуфтовый патрон. Оснастку в нем зажимают без патронного ключа, просто затягивают муфты руками. Одно кольцо вращают, за другое удерживают патрон от вращения. Диаметр зажима у таких инструментов обычно регулируется в пределах 0,8-10 мм, реже 1,5-13 мм.
Тормоз выбега встречается на всех более или менее приличных моделях. Его задача - исключить продолжительное вращение мотора по инерции после того как курок отпущен. Есть совсем дешевый вариант без этой функции. Работать им не очень приятно - чтобы попасть в шлицы крепежа, нужно ждать несколько секунд до полной остановки патрона.
Блокировка шпинделя и быстрозажимной одномуфтовый патрон. Чтобы еще более упростить замену оснастки, обязанность удерживать патрон от вращения возложили на сам инструмент. Работает система так: до тех пор, пока шпиндель вращается мотором, механизм бездействует. Как только двигатель встал, срабатывает блокировка и шпиндель не удастся провернуть вручную даже с большим усилием. Устроена система банально и, по сути, представляет собой слегка модернизированный вариант обгонной муфты - ломаться там нечему, «схватывает» механизм довольно «мягко». Удивительно, почему она не получила всеобщего распространения, как на аккумуляторных отвертках. Но факт остается фактом - блокировка шпинделя и патрон с одной муфтой по-прежнему атрибут не самых доступных моделей профессионального класса. Почти все любители и многие профи вынуждены довольствоваться двухмуфтовым патроном.
Передняя рукоятка нужна мощным машинам, которые, в свою очередь, бывают только профессиональными. Так что и эта полезная доработка не стала всеобщим достоянием. Кроме варианта на фотографии, где ручка жестко вкручивается справа или слева, встречаются модификации с креплением на хомуте, зажимаемом вокруг корпуса. Первый вариант надежнее и проще в монтаже/демонтаже, второй дает большую свободу в настройке.
Режим сверления с ударом совершенно зауряден для сетевых дрелей, но не таков для аккумуляторных. Ударное сверление требует большой подводимой мощности, иначе его невысокая эффективность и вовсе стремится к нулю. Именно по этим причинам такой режим имеют далеко не все аккумуляторные модели даже профессионального класса.
Металлический корпус редуктора отнюдь не обязательный атрибут профессиональной дрели-шуруповерта. Все любительские модели обходятся пластиком, да и большинство профи тоже. Прочность металла и его способность эффективно отводить тепло востребованы лишь в случае действительно мощного и сильного аккумуляторного инструмента.
Возможность установки угловой насадки. Бывают случаи, когда между винтом и препятствием не проходит не то что шуруповерт, а даже короткая ручная отвертка. В таких ситуациях единственный выход - угловая насадка.
[свернуть]
04.02.2009, 23:11
, если мебельщик - сочувствую. 
Линейный вид
