Полы

Напольные покрытия

Ламинат - это одно из самых прочных напольных покрытий. Ему не страшны дамские каблуки, когти домашних животных, велосипедные колеса и мебельные ножки. Если Ваше чадо, подрастая, начнет кататься по дому на роликовых коньках, Вы не раз оцените преимущества такого пола. В настоящее время ламинат занимает все более приоритетное значение при выборе напольного покрытия для дома. При сравнительно невысокой разнице в стоимости по отношению к линолеумому, ламинат имеет ряд преимуществ, при которых линолеум необратимо уходит на второй план. Ламинат - эстетика элегантного пола, легкость укладки, экологичность, легкость в уходе за полом.

Также качественный ламинат не страшится температурных перепадов, устойчивый к вдавливанию и нагрузкам, не обесцвечивается, влагостойкий. Он подходит для любых видов комнат - от детской комнаты и спальни до бассейна или аэропорта - в зависимости от класса износа и от дополнительных характеристик ламината, предоставляемых тем или иным производителем. Ламинат характерен безграничным числом декоров - под дерево, плитку и камень, мрамор и прочее. Простота монтажа ламината достигается при помощи замкового соединения и небольших размеров. Хороший ламинат может служить до 25 лет.

Лакированная массивная доска из сибирского кедра - это одно из самых долгосрочных и экологических типов покрытий для пола. Ведь она целиком, изготавливается из натуральной древесины, в отличие от своих аналогов: паркета, паркетной доски и ламината. Массив - это целиковая (неклееная) доска из массива дерева. Массивная доска отличается от своих аналогов высоким качеством сушки древесины. Еще одно отличие от паркета - это то, что массивную доску изготавливают в последнее время из древесины ценных пород.

Кроме того, доска снабжена по краям гребнями, так же как паркет и паркетная доска. Это позволяет лучше уложить пол. Другими словами, современная массивная доска - это возврат к старому доброму деревянному полу, но по современной технологии. Природа снабдила этот материал большим количеством достоинств.
Древесина - прекрасный теплоизолятор, имеет небольшой вес, наделена прекрасной прочностью, упругостью. Из-за хорошей плотности материал может удерживать металлические крепления.

Но наряду с достоинствами у древесины есть и недостатки. Свойства древесины значительно различаются, в зависимости от направления волокон. А недостатки структуры зависят от места произростания дерева. У дерева есть еще одно свойство - это гигроскопичность. С одной стороны, впитывая и выделяя пары воздуха, древесина способна изменять влажность среды в благополучных для человека условиях. А во-вторых, умение разбухать приводит к деформации доски, а возможно и к загниванию. В хорошо отапливаемых помещениях массивная доска усыхает и деформируется.

Приведенные выше свойства отличаются не только у различных пород дерева, но могут значительно различаться в рамках одной породы и даже одного дерева. Вообще более стойкими к изменениям температуры и влажности считаются породы древесины, которые содержат природные масла: дуб, тик, мербау, и пр. А к числу <капризных> принадлежит большую часть светлых пород древесины, а так же фруктовые породы дерева например: вишня, черешня и др. Тем, кто выбирает массивную доску из <капризных> видов древесины, необходимо внимательно отслеживать влажность воздуха в комнате (желательно чтобы она была 40-50 и как можно меньше использовать обогреватели.

Экзотическая доска паркетная - одно из удачных изобретений нашего времени. Целесообразное совмещение твердых и более мягких пород дерева, продуманная, стабильная структура, достаточно простая укладка, долгий срок службы - все это позволяет паркетной доске занимать достойное место на рынке половых покрытий. При изготовлении доски породистую древесину применяют только в рабочем слое толщиной 3,5-6 мм. А для изготовления основного слоя используют более дешевые (хвойные) виды древесины.

Экономя дорогую древесину, изобретатели доски нашли хорошее решение для того, чтобы снизить деформацию напольного покрытия. В основу современной технологии было заложено качество древесины увеличиваться поперек волокон в 10 раз больше, чем вдоль. Поэтому лист паркетной доски был изготовлен как 3-хслойная конструкция, изготовленная из слоя хвойных видов и рабочего слоя ценной древесины (дуб, бук, клен, мербау и другие породы, которые используются для изготовления штучного паркета).

Волокна каждого слоя расположены перпендикулярно волокнам последующего, что и помогает полу быть менее подверженным деформации. Такое открытие стало в каком - то смысле переворотом на рынке половых покрытий. Паркетная доска сильно обошла масштабы продажи обычного паркета, так как при ее эксплуатации простой человек получает упрощение процесса укладки, и при этом экономит время и средства. Если укладка обычного паркета - дело не простое, трудоемкое, нуждающееся в высокой квалификации мастеров, то с паркетной доской все гораздо легче и быстрее.

Доска не нуждается в шпаклевке, циклевке и лаковых покрытиях, так как в девяносто процентов случаев все это уже проделано на заводе. Большие размеры доски значительно ускоряют сборку. Не нужно приклеивать каждую планку к основе - клей наносится только на место соединения досок, после чего доски стыкуются. Комнату площадью 20 кв. м специалист может уложить за одни день. Необходимо выполнить только одно условие - чтобы перед укладкой мастера обязательно выровняли пол. Впрочем, соблюдение этого требования необходимо при настиле любых деревянных покрытий. Немаловажно и то, что настил доски - <чистая> работа: грязи и пыли при ней образуется намного меньше, чем при настиле штучного паркета.

[Valerian]

Выбор плинтуса

Итак, плинтус - это планка, закрывающая щель между стеной и полом. Однако любая планка сегодня может быть изготовлена из разных материалов, и обладать различными эксплуатационными качествами.

Современный плинтус может быть выполнен как “по традиционной рецептуре” - из древесины, так и по современному рецепту - из пластика.


Деревянный плинтус

Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.). Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель.

У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его “благородное” происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий.

Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.

Пластиковый плинтус

Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте мы остановимся более подробно.

Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий.

Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.

Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны.
Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5оС) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70оС) становится пластичным и принимает любую заданную форму.

Наличие ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению.

Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.

В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями.

Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента.

“Клипсы” поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены. Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации.

Монтаж клипсы очень прост:

* клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене;
* карандашом отмечается место на стене для отверстия;
* сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля;
* дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп.

После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая.

Плинтус из МДФ

И, наконец, третий вариант плинтуса может быть изготовлен из МДФ. Он применяется для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ.

Среди достоинств плинтусов из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета. МДФ-плинтусы не притягивают пыль и считаются гигиеничными. Их безоблачное существование омрачает лишь хрупкость, или, как завуалировано говорят производители, недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям.

Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки “уголками”. Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место.

Одним из видов плинтусов могут считаться монтажные короба, которые не редко тянутся по периметру помещения. Они представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных).

Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки. Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами. И напоследок следует отметить, что монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия. В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса. С точки зрения ухода любой плинтус очень не прихотлив. Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители. При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом.

[ex_ministr]

Размер: 2 Мб.
Формат: DjVU

Содержание

• Настилка паркета
• Выравнивание пола
• Настилка плиток на полы
• Поливинилхлоридные покрытия
• Натяжной ковер на лестнице
• Подиум для спальни
• Пистолет-распылитель

[свернуть]

Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 5 сообщение(ий)):

У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

[ex_ministr]

Год выпуска: 1990
Страна: USA
Жанр: ремонт, строительство
Продолжительность: 57 мин.
Язык: буржуйский (английский)

Качество: DVDRip
Формат: AVI
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: MPEG Audio
Видео: XVID 710x480 25.00fps 768Kbps
Аудио: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 124Kbps

Описание: Ничто не преображает комнату, старую или новую, как красивый деревянный пол. В этом видео специалист по укладке паркета Don Bollinger укладывает половую доску из массива дуба в собственном доме, он покажет Вам шаг за шагом, как получить профессиональные результаты быстро и эффективно.

Наблюдая за ним Вы узнаете:

• какой тип пола лучше выбрать,
• как удалить старое покрытие пола и подготовить основу для укладки нового,
• как использовать пневматические nailers в узких местах,
• как правильно разметить комнату для последующей укладки пола,
• как огибать различные виды препятствий при укладке,
• как учитывать сезонное расширение половиц.

Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 3 сообщение(ий)):

У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

Don Bollinger - владелец компании The Oak Floors в Сиэтле. Он организует семинары для do-it-yourselfers и является автором большого количества статей во многих журналах, включая "Fine Homebuilding".

[ex_ministr]

Во-первых, ковролин отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря наличию ворса и плотной основе, он сохраняет тепло в течение длительного времени.

Во-вторых, этот материал долговечен (срок эксплуатации — в среднем 10—15 лет), универсален (подходит для различных типов помещений) и прост в применении (его можно уложить самостоятельно).

Плотность коврового покрытия — одна из основных характеристик ковролина. Чем она выше, тем теснее прижаты друг к другу ворсинки или петли, тем труднее их примять, тем меньше проникает грязь и тем дольше ковролин сохраняет свой первоначальный вид.

Так, ковролин с небольшой плотностью подойдёт для жилых помещений, где проходимость невысока и передвигаются только в домашних тапочках. Такое покрытие стоит дешевле, т.к. материала на его изготовление требуется меньше. Для спальни необязательно покупать суперпрочный и износостойкий ковролин.

Покупая ковролин стоит обратить внимание на высоту ворса. Чем выше ворс, тем быстрее ковролин промнётся. Поэтому для офисных помещений и прихожей желательно выбирать ковролин с низким ворсом и высокой плотностью, для спален можно использовать покрытие с высоким ворсом.

Необходимо также обратить внимание на способ окрашивания нити. Если рисунок нанесён печатным способом (т.е. если ворсинки прокрашены только сверху), то покрытие быстрее выцветет. Если нити окрашены в массе, то окраска более прочная.

Важной характеристикой ковролина является состав пряжи, используемой для его изготовления. Современный ковролин производится из натуральных и синтетических нитей.

Среди изделий из натуральных материалов наиболее распространены шерстяные, либо смесовые (содержащие от 10 до 30% шерсти). Достоинствами ковролина из шерстяной пряжи являются отличная упругость, низкая влагопроницаемость и воспламеняемость, лёгкость в уборке. Недостатками — низкая износоустойчивость и высокая стоимость.

Основными видами синтетических волокон, применяемых при изготовлении ковролина, являются полиамид (нейлон), полипропилен (олефин), полиакрил и полиэстер.

Покрытия из нейлона по своим качествам лучше остальных синтетических материалов: они мягкие, хорошо держат ворс и на них почти не видно вмятин от мебели, они легко чистятся и не выцветают. Срок службы таких покрытий примерно 10—15 лет.

Полиэстер надолго сохраняет цвет, имеет высокую механическую устойчивость, а также устойчивость к бактериям и грибкам. Он дешевле нейлона, правда, менее долговечен (прослужит 5—8 лет), жёсткий на ощупь, обладает характерным синтетическим блеском.

При использовании олефина гарантируется эстетика покрытия. Одно из главных его преимуществ — возможность использования на открытом воздухе, так как полипропилен практически не подвержен действию ультрафиолета и влаги (из него делают искусственные травяные покрытия). Недостаток полипропиленовых волокон — высокая ломкость.

Полиакрил — одно из первых синтетических соединений. Эти волокна на ощупь напоминают шерсть, хорошо окрашиваются. Поскольку они быстро изнашиваются, то применяют их преимущественно как добавку к другим волокнам.

По способу производства ковролин подразделяется на три основных вида: тканный, тафтинговый и иглопробивной:

• тканый способ. Это самый прочный и дорогой ковролин, т.к. его делают так же, как обычный ковёр, а это, разумеется, довольно долгий и недешёвый процесс. Делают его на натуральной джутовой основе (выглядит, как сеточка на оборотной стороне полотна);
• тафтинговый способ. При изготовлении такого покрытия нить иглой вкалывают в основу и закрепляют клеевым составом. Популярность этой технологии обусловлена разнообразием конструкций коврового покрытия: петлевой (верх петельками), ворсовый (верх ворсинками) и их разновидности. Такое покрытие менее прочно, зато изготавливается быстрее и дешевле;
• иглопробивной способ. Иглопробивной ковролин отличается более высокой износостойкостью, чем тафтинговый или тканый. Синтетическую массу (полиамид или полипропилен) раскатывают тонким слоем и «взбивают» иголками. Получается очень прочный и недорогой материал, который используется для офисных помещений, театров, кинотеатров, так как обладает звукопоглощающими свойствами. Может использоваться в квартирах с повышенным уровнем шума. Главные его преимущества — дешевизна и отличное звукопоглощение.

Кроме того, ковровые покрытия классифицируются по способу плетения (т.е. по типу ворса). Ковролин может быть коротковорсовый (длина ворса 2—3 мм), средневорсовый (5—8 мм), высоковорсовый (8—20 мм и выше).

Существуют также одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия. В петлевом одноуровневом покрытии петли ворса не разрезаны и имеют одинаковую высоту. Такие ковровые покрытия нашли наиболее широкое применение в офисах, так как петли лучше всего противостоят износу и легко поддаются чистке. Однако чистить петлевые ковры нужно регулярно, так как грязь, проникшую вглубь ворса, очень трудно удалить.
В петлевом многоуровневом ковре петли делают разной высоты, благодаря чему можно создать объёмный рисунок поверхности. Такой ковролин выглядит весьма эффектно, хотя чистить его довольно сложно.

Скролл имеет многоуровневый петлевой ворс и делается из пряжи нескольких цветов. Скролл имеет разную высоту ворса, за счёт чего можно получить довольно сложный рисунок и «скульптурный» эффект.
Часто ковровые покрытия скролл немного подстригают, чтобы сделать их похожими на более дорогие ковры с разрезным ворсом. Эти ковры неплохо выглядят и относительно недороги, но за ними труднее ухаживать. Скролл характеризуется очень хорошими параметрами износоустойчивости и одновременно презентабельным видом. Подходит для гостиных, жилых комнат, коридоров.

Велюр — ковровое покрытие с коротким (до 8 мм) разрезным ворсом. Это одноуровневый разрезной ворс из не скрученной нити, сплошная, срезанная масса волокон. Ворс после стрижки коврового покрытия распушается и создаёт однородную, гладкую, похожую на бархат поверхность. Велюр может быть очень мягким, шелковистым (для дома), а может быть жёстким, упругим (для офиса). Это, пожалуй, самый простой в уходе вид коврового покрытия. Однако на велюре, особенно однотонном, хорошо заметны следы шагов и грязь. Скрыть их помогает рисунок. Этот тип ворса предназначен для помещений типа спален, гостиных, детских.

Катлуп (cut-loop) — такой тип коврового покрытия представляет собой пятна стриженой петли и низкой петли вокруг них, создающей впечатление выпуклости. Такое ковровое покрытие отлично подойдёт для спальни.

Фризе — покрытие с очень высоким и очень закрученным ворсом. Поверхность имеет характерный кудрявый вид. Крутка нитей закреплена термообработкой. Причём, фризе бывают разных вариантов: с разрезным ворсом, двухфактурный (из волокон различной толщины) или петлевой, который характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию. Неоднородность структуры ворса ковровых покрытий фризе помогает скрыть следы шагов и грязь, однако такие ковры немного сложнее в уходе.

Саксони (сэксони) изготавливается из кручёной пряжи. Ворс такого коврового покрытия стрижётся для получения ровной поверхности, которая, в отличие от велюра, имеет характерный «зернистый» вид. За счёт кручения ворс можно сделать более высоким. Саксони ценится за элегантность и комфортабельность.

При покупке коврового покрытия немаловажен и выбор цветовой гаммы, так как цвет ковролина и его текстура будут влиять на характер комнаты. Ведь цвет покрытия может полностью изменить вид помещения. Например, комнаты, которые испытывают недостаток солнечного цвета, будут казаться теплее и светлее если в неё уложить покрытие солнечно-жёлтого или мягкого бежевого цвета.

Комнату с большим количеством окон или ярким освещением могут смягчить и сделать более прохладной голубые и зелёные оттенки коврового покрытия. Кроме того, на покрытиях светлых тонов меньше видны следы, отблески, в то время как на покрытиях тёмных тонов меньше заметны грязь и пятна. Поэтому использование многоцветных ковров практичнее, так как на них совершенно не видна грязь, которая скапливается в течение дня.

При выборе цвета коврового покрытия стоит руководствоваться не только цветом стен, мебели, освещением комнаты, но и практическими соображениями. Тёмные и очень светлые ковролины выглядят эффектнее по сравнению с покрытиями нейтральных тонов, но грязь на них заметнее. Рисунок или орнамент хорошо скрывает следы загрязнения, особенно это касается негеометрических узоров. Для детской комнаты желательно выбирать ковролин, который легко чистится.

Срок службы ковролина зависит от качества его укладки. Любое ковровое покрытие лучше всего укладывать на совершенно ровный пол — выровненный с помощью листов оргалита или фанеры. Клеить по всей поверхности совершенно необязательно, можно тщательно проклеить края под плинтусами (Г-образно с одной стороны) и дверную зону.

Таким образом, существует несколько способов укладывания ковролина:

• способ укладки без приклеивания к полу. Такой способ хорош в небольших помещениях, если используется один лист покрытия. Сначала разворачивают покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5—10 см и прокатывают с помощью ролика во всех направлениях (к стенам), начиная с середины. Затем вырезают ножом углы покрытия в форме буквы V и обрезают вдоль плинтусов. В проходе покрытие укрепляют металлической рейкой;
• способ укладки с приклеиванием. Покрытие разворачивают и обрезают, как в предыдущем случае. Затем сгибают посередине и с помощью шпателя наносят клей на открытую часть пола. Через несколько минут согнутую часть покрытия опускают на пол и разглаживают роликом. То самое же делают и с другой половиной листа;
• способ укладки «стретчинг». Такую укладку могут осуществить только профессионалы. При стречинге используется свойство эластичности, присущее текстильным покрытиям. Так, ковролин укладывается на укреплённые вдоль стен узкие рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягивается с помощью с помощью специальных инструментов. Под покрытие прокладывается войлок, который добавляет ковровому покрытию эффект «мягкости».

[ex_ministr]

Элементы интерьера и строительные материалы, выполненные из натуральных составляющих, снова входят в моду. Не стало исключением и возвращение настоящего линолеума.

Людей, считающих второе пришествие линолеума выдумкой, хочется уверить в обратном. Дело в том, что из-за сложностей перевода и особенностей отечественного менталитета изначальное видение этого материала существенно исказилось. Ведь лишь на постсоветском пространстве линолеум – это рулонное напольное покрытие, так или иначе связанное с синтетическими смолами и другими материалами как искусственного, так и натурального происхождения.

В то же время вся Европа, а именно там (конкретнее – в Англии) был изобретен линолеум, утвердила специальные нормы, согласно которым линолеум в обязательном порядке должен быть изготовлен из натуральных материалов (окисленное льняное масло, расплавленные древесные смолы, известняк, пробковая, линолеумная и древесная мука).

Согласно историческим сводкам, в основу названия материала легло латинское oleum lini (льняное масло). Именно эта субстанция заменила каучук и произвела революцию в мире напольных покрытий. Линолеум, продаваемый в большинстве отечественных строительных магазинов, связан с натуральностью и льняным маслом лишь названием. Однако, если захотеть, можно найти настоящий линолеум, выпускаемый приблизительно по той же технологии, что и более сто лет назад. В постсоветских странах название такого линолеума имеет приставку «натуральный».

ПАСПОРТ

Если удалось найти продавца натурального линолеума, переходим к главному: выбору цвета и фактуры материала. Современные технологии значительно расширили возможности воплощения дизайнерской мысли, позволив производить линолеум не только любых цветов, но и со всевозможными рисунками.

Кроме того, если у заказчика есть время, деньги и непреодолимое желание обладать линолеумом, которого нет в магазине, но предложен в каталоге фирмы-производителя, он сможет его заказать. Как и в других областях торговли, крупные продавцы сотрудничают с производителем напрямую, так что в заказ следующей партии они смогут добавить и вожделенное покрытие.

Встретив по одежке, совсем не лишним будет проводить по уму, а именно ознакомиться с паспортом изделия – документом с информацией обо всех технических характеристиках материала. В паспорте обычно указывают:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – пожалуй, самая информативная характеристика, контролируемая европейским стандартом EN 685. Согласно этому стандарту, все помещения условно разделены на жилые, общественные и промышленные. В соответствии с данной градацией, они имеют штампы, состоящие из двух цифр, первая из которых несет информацию о типе помещения, вторая – о нагрузке.

Так, жилые помещения помечены числами 21,22,23, общественные – 31,32,33,34, промышленные – 41,42,43. Величина числа прямо пропорциональна износостойкости материала. Однако это совсем не значит, что стоит покупать линолеум «43» для детской комнаты. Да, этот материал надежен и прослужит если не века, то многие десятилетия. Но есть ли смысл в столь существенном капиталовложении, если в будущем комнату будут переоборудовать для повзрослевшего чада? Если все же хочется перестраховаться, то оптимальным выходом будет покупка линолеума с областью применения 31, 32.

ТОЛЩИНА материала варьируется в пределах от 2 до 4 мм. Основные промежуточные показатели этой величины – 2,5 и 3,2 мм. Чем материал толще, тем надежнее и долговечнее. Об этом свидетельствует прямая связь данной и предыдущей характеристик.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ натурального линолеума – показатель, несомненно, важный, но для отдельных подклассов по области применения не столь существенен. Благодаря своей структуре линолеум сам по себе относится к трудновоспламеняемым материалам. То есть упавшая сигарета либо разлитый горящий коктейль не приведут к возгоранию пола, хотя и повлияют на его целостность (обуглят, придадут линолеуму желтизны).

ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ – характеристика, показывающая насколько деформируется покрытие при каком-либо воздействии. Другими словами, эта величина указывает, будет ли цел линолеум, если по нему ходить на шпильках, либо поставить на него какую-то мебель.

СВЕТОСТОЙКОСТЬ указывает, насколько изменится со временем облик материала. Если для наглядности взять типичное разделение покрытий по светостойкости (от 1 до 8), натуральный линолеум можно причислить к классу 6.

ПОГЛОЩЕНИЕ ШУМА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ прямо пропорциональны толщине материала.

Если не углубляться в технические дебри, то основой выбора можно назвать содержание графы «область применения». Но лишь в том случае, если продавец предоставит сертификаты соответствия материала европейским нормам.

ДО И ПОСЛЕ

Несомненно, монтаж натурального линолеума – занятие для профессионалов. Да, покупатель и сам может качественно уложить пол, но для этого ему нужно обладать некоторыми строительными навыками. В принципе эти знания можно почерпнуть у инженеров-монтажников, закрепленных за продавцом. Обычному же клиенту адресуется следующая информация:

1. Соединение стыков натурального линолеума может происходить чисто (посредством замочной системы), либо спайкой специальной лентой, расплавленной термофеном.

2. Помещения с повышенной влажностью и места в опасной близости от почвенных вод (погреб, подземный гараж) – зоны, непредназначенные для установки натурального линолеума.

3. Стоимость монтажа покрытия может увеличиться, если пол требует выравнивания.

Уход за линолеумом – задача несложная, но важная, особенно если покрытие светлое или с рисунком. Для относительно частой уборки подойдет обычная влажная тряпка. Время от времени линолеум можно обновлять специальными полимерными полишами, которые делают покрытие глянцевым и покрывают его дополнительной защитной пленкой. Приобрести полиши можно у того же продавца, что и линолеум. От моющих составов с уровнем кислотности более рН 9 нужно отказаться, в противном случае покрытие пожелтеет. Как видно, уход почти не отличается от той же работы над обычным полом. Было бы желание.

http://24.ua/news/

_________________________________________________

Укладка и ремонт

Линолеум всегда отличался от других половых покрытий разнообразием цветовых оттенков. Также при его укладке затраты труда минимальны, что позволяет быстро и качественно заменить линолеум в любой удобный момент при минимальных затратах времени. Обычно такой вид покрытия используют в жилых помещениях и общественных местах.

Может произойти такое, что покрытие из линолеума может отставать от основания, могут быть значительные зазоры, а также края линолеума могут загибаться. Это обусловлено тем, что само покрытие подвергалось увлажнению (возможно под ним была вода), также проблема может быть и в самой сроке выдержки полотнища перед наклеиванием, или просто использовали некачественный клей при наклейке линолеума. Если Вы хотите уберечься от этих дефектов, чтобы линолеум прослужил Вам продолжительное время, следует придерживаться точной технологии наклеивания. Также нерационально использовать линолеум, когда он положен, к примеру, поперек. Это очень часто мешает передвижению предметов по нему (особенно предметов на маленьких колесиках). В итоге края линолеума загибаются и очень скоро он сам деформируется.

Несоблюдение технологической последовательности работ – другая ошибка, когда укладывают линолеум. После того как на него нанесен слой клея линолеум не следует приклеивать к полу в течении 15-20 мин. За это время из клея испарится растворитель, что поможет более надежно закрепить его на поверхности.

Перед началом работы следует расстелить укладочный холст. Он предназначен для того, что если будет неправильно уложен тот или иной фрагмент линолеума, то его без ущерба можно будет снять и переложить или подправить, уложить точнее. Полотнища, после того как они уже раскроены, раскладывают точно по их местам тем самым аккуратно вынимая укладочный холст из-под линолеума. Если требуется сделать определеннее отверстия под трубы их легко можно вырезать ножом. Линолеум очень хороший и мягкий материал.

Сами фрагменты линолеума следует накладывать внахлестку (примерно 2 см.), тем самым Вы легко потом сможете сделать прирезку материала и получить соединение стыков без малейшего зазора. Стыки прирезают по специально подложенной металлической полоске, после завершения прирезки последняя просто извлекают из-под линолеума.
Затем, когда линолеум приклеен, работу завершают наклеиванием плинтусов поверх него. Намазывают обе поверхности, и желательно все это делать по шаблону, дабы слой клея не выходил за границы самого плинтуса.
Ремонтные работы выполняют на отдельных участках линолеума либо обходятся полной его заменой.

[Valerian]

Стяжка пола

Основное назначение стяжки — выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.


Также целью стяжки является придать заданный уклон покрытию, защитить гидроизоляцию, образовать прочный слой над нежесткими тепло- или звукоизоляционными прослойками пола.


Перед началом работы определют горизонталь и уровень перепада высот, для этого определяется нулевой уровень, он должен быть "отбит" сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (1,2 - 1,5 м от пола). Ставятся отметки, расположенные строго на одном уровне относительно горизонта и соединяются сплошной горизонтальной линией. Далее замеряют расстояние между полом и нулевым уровнем в разных точках помещения - результаты записывают на стене. Разница между минимальным и максимальным значениями будет говорить об уровне перепада высот. Необходимо учесть, что минимальная толщина стяжки - 3 см, если слой будет тоньше - стяжка растрескается. Оптимальная толщина стяжки 3-7 см.


Прежде, чем начать делать стяжку нужно подготовить поверхность. Основание тщательно подметается, пыль удаляется пылесосом. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Поверхность бетонного основания смачивают водой и грунтуют (обмазывают) цементным "молоком". Если основание покрыто сыпучим материалом, например, керамзитом или песком, сыпучий слой предварительно разравнивают скребком.


В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Для того чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.). Стяжка пола должна придать прочность, для этого поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.
Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки устанавливают маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладываются через 1-2 метра.


Раствор для стяжки мешается до консистенции густого теста - без комков, рассыпчатый, слегка расплывается на ровной поверхности, но не растекается. Приготовленный раствор должен использоваться в течение 1 - 1,5 часа.

Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Укладку стяжки начинают от стен, противоположных входным дверям. Раствором заполняют отдельные (нечетные) полосы через одну между установленными маяками. Раствор, укладываемый в полосы, разравнивают скребком-правилом, опирающимся на уложенные маяки. Завершив укладку стяжки в нечетных полосах, через 18-24 часа снимают маячные трубы (рейки), кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют цементным "молоком". Затем в том же порядке укладывают раствор в четные полосы.


При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки.


Чтобы стяжка не растрескалась, нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

Затирку поверхности выполняют на второй или третий день, когда прочность стяжки достигнет необходимого уровня. Горизонтальность уложенной стяжки проверяют контрольной рейкой с уровнем. Отклонение не должно превышать 0,2% от длины (ширины) помещения. Стяжка должна иметь серый однородный цвет. Ровность поверхности контролируют двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях. При простукивании стяжки торцом деревянного бруска, звук должен быть везде одинаковым, звенящим, не пустым.Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 2 мм. Для цементных стяжек используют растворы марки 150 и подвижностью 5-6 см.

[Valerian]

Звукоизоляция пола

Идея заключается в «подвеске» пола на слое звукоизолятора, который будет поглощать звук шагов и препятствовать его передаче на расположенные внизу конструкции дома. В описанном ниже методе устройства звукоизоляции используются упругие маты из стекловатина толщиной 26 мм; для этой цели также можно использовать рулоны минеральной ваты или листы вспененного полистирола.

Важно, чтобы «плавающий» пол нигде не прикасался к конструкциям дома. Особо внимательно отнеситесь к устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Не допускайте контакта плинтусов с досками пола и, самое главное, не забивайте гвозди через ДСП или доски пола непосредственно в балки, так как тем самым вы создадите путь для передачи звука. Лаги, на которые опирается пол, должны быть достаточно толстыми, для того чтобы в них можно было забить гвоздь длиной, как минимум в два с половиной раза превышающей толщину плит. Они укладываются на слой звукоизолирующего материала, который покрывает балки, и не прибиваются к ним.

Звуконепроницаемый пол из стяжки по бетонному перекрытию.

Необходимо отделить стяжку от бетона плотными минераловатными плитами. Для предотвращения просачивания раствора через слой звукоизоляции и образования звукопроницаемой связи со старым слоем, стяжки необходимо накрыть слоем звукоизолирующего материала, полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Если хотите устроить «плавающий» пол из досок или ДСП непосредственно по бетону, вначале уложите на бетон маты из стекловатина, затем установите на них лаги. Можно также прикрепить к лагам особые звукопоглощающие пластины, которые, в свою очередь, устанавливаются на резиновые подушки. При этом укладка дополнительного слоя звукоизоляционного материала не требуется.

Укладка звукоизолирующего материала по балкам.

Сначала надо снять плинтусы и старый пол. Затем на балки укладываются полосы стекловатина. При этом края полос этого стекловатина должны быть подняты на стены на высоту расположения плинтусов.

Некоторые виды стекловатина укладываются бумажной подложкой вниз, некоторые — наоборот, поэтому, вначале внимательно прочитайте инструкцию изготовителя. Точно по балкам с уложенным звукопоглощающим материалом уложите лага из брусков сечением 50 на 37 мм. Временно прикрепите лаги 50-миллиметровыми гвоздями, не утапливая головок. Не забивайте гвозди в углах комнаты, где вы собираетесь начать укладку плит.

Уложите на лаги ДСП или шпунтованные доски, прижимая их к слою звукоизолирующего материала, который был выпущен на стены. По мере продвижения по комнате вынимайте временно забитые гвозди из лаг. Когда новый пол будет установлен, верните на место снятые плинтусы, оставляя 5-миллиметровый зазор между ними и полом. Для обеспечения полной звукоизоляции пола от других конструкций вы можете вставить в этот зазор тонкую пробковую ленту.

Установка звукоизоляции по бетону.

Для этого прежде всего надо снимать отделочное покрытие и плинтуса. Затем по периметру вдоль каждой из стен укладываются вертикально полосы из стекловаты (25х 100 мм). На бетонное основание пола кладутся маты из ваты минеральной. Края этих матов должны быть прижаты к полосам стекловаты у стен. После всего этого весь пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой так, чтобы все маты перекрывались не менее, чем на 150 мм и был выход краев пленки чуть выше уровня плинтусов. После того, как пленка выровняется, на нее укладывается бетонная стяжка толщиной не менее 35 мм. Когда стяжка затвердеет, можно приступать к укладке чистового покрытия пола и плинтусов.

[Valerian]

Укладка дощатых полов

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

Первое, что следует учесть, приступая к укладке полов, это - влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8 °С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов. При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 – 40 – полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков–древоточцев или следов плесени, домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки, что не даст развиться плесневым грибкам

Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола (если они размещены достаточно близко друг от друга), либо по уложенным на них с интервалом 400 – 800 мм лагам (расстояние зависит от толщины лаг и половых досок). В качестве лаг используют бруски шириной 100 – 120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прибивают гвоздями к балкам. Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровой рейкой – на всех лагах она должна лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на рейке.

В двухуровневых домах и в домах с подвалом полы чаще всего настилают по балкам перекрытия.В тех помещениях , в которых люди движутся в определенных направлениях , - в коридорах и т . п . - лаги укладывают поперек прохода с тем , чтобы доски пола располагались по направлению движения . В жилых же комнатах лаги нужно располагать поперек лучей света , падающих из окон . В этом случае свет не сможет подчеркнуть неизбежные неровности досок пола .

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны.

При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

* укладку лаг по готовому основанию;
* настилку шпунтованных досок;
* острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
* установку плинтусов и вентиляционных решеток.

Сначала около противоположных стен с зазором 15 – 25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные. асполагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) – поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль.

Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2 его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4 -5 х 5 – 6 м.

Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной 70 и 10 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно. Гвозди вбивают наклонно со втапливанием шляпок добойником либо в лицевую поверхность досок, либо – для шпунтованных досок – в угол гребня. В лицевую поверхность досок шириной более 90 мм рекомендуется вбивать по два гвоздя.

При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу. Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить. Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, - это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей. Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах. Первую доску укладывают к стене пазом , оставляя зазор 15 м- 25 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции. Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500 – 600 мм шириной 20 – 30 мм и высотой 10 - 20 мм.

Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более, чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы.

После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом ; плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола.

[Valerian]

Скрипение полов

В дощатых полах могут появиться повреждения вследствие истирания, рассыхания и коробления, а также возникают местные просадки, скрип, зыбкость и загнивание. Эти неисправности необходимо своевременно выявлять и устранять. Новые полы следует лучше сплачивать, так как они зачастую подвергаются усушке и короблению. При этом приподнимают каждую прибитую к лаге доску, осаживают ее на место ударом обуха и вытаскивают гвозди. Вынув гвозди из трех-четырех досок, доски сплачивают при помощи клиньев.
В свободное пространство вставляют недостающие доски из сухого материала. Следят, чтобы пол получился ровным.

Если в полу появились большие щели, их заделывают сухими рейками, смазывают столярным клеем с трех сторон и плотно загоняют в щели. Когда клей высохнет, выступающие части рейки сострагивают. Весь пол строгают при короблении досок от неравномерного высыхания, изнашивания или при подготовке старых полов под окраску. Перед прострожкой гвозди углубляют и срубывают стамеской выступающие сучки. Строгать доски надо не только вдоль, но и поперек. Это позволяет соблюсти ровность пола.
При повреждении или загнивании досок пол перестилают. Разбирать его надо осторожно, чтобы не повредить кромки досок, не сломать шипы, гребни, шпунты. Хорошие доски используют заново, поврежденные заменяют. Мусор, стружку и т. п., обнаруженные под полом, удаляют, так как они часто являются причиной гниения пола. Если же повреждены несколько досок, их вынимают и заменяют новыми. Для ‘лучшего уплотнения они должны быть примерно на 10 мм шире прежних.
При ремонте пола на шипах, над шипами поврежденной’ доски стесывают кромку и перерубывают шип. Новую доску в этом случае вставляют без шипов. В шпунтованных полах необходимо стесать гребень в соседней доске и уложить новую на место поврежденной.
Если же загнил лишь один конец доски, ее вынимают и отпиливают или отрубывают поврежденный конец стамеской. Новый кусок доски должен опираться не менее чем на две балки.
Когда в дощатом полу обнаружились поврежденные лаги, то с них срезают сгнившие части до здоровой древесины и на это место прибивают доску соответствующих размеров. Если сгнивает значительная часть лаги, то ее обрезают и на ее место прикрепляют с помощью досок брус.

Во всех случаях детали из древесины, кроме верхних поверхностей пола, надо предварительно обработать антисептиками, чтобы не допустить их загнивания.
Большим недостатком полов является скрипение. Причиной этого бывает усыхание досок или поломка боковых шипов. В таких полах плохо держатся гвозди. Их нужно вынуть, и вместо них забить более длинные с некоторым наклоном. Такое соединение доски с лагой будет прочным. Более надежным является крепление досок шурупами. Когда скрипит пол, под него забивают клинья из сухого твердого дерева с малым скосом. Выступающие части клиньев отпиливают. Когда пол перестал скрипеть, его дополнительно укрепляют в местах, где забиты клинья, планкой.
Полы от коробления и зыби предохраняют и плинтуса. В деревянных полах зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10—15 мм, чтобы покрытие свободно перемещалось при кол****иях влажности воздуха. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки. Это предохраняет подполье от застоя воздуха и сырости, вредно влияющих на древесину. Чтобы в подполье не протекала вода, решетки ставят на 10— 15 мм выше пола. Для лучшего сохранения дощатых полов от воздействия влаги их необходимо после ремонта сразу же проолифить и покрасить масляной краской.